Existuje veľa informácií dostupných online o tom, ako zostaviť akustickú gitaru, takže som si myslel, že by som sa mal sústrediť na výzvy, s ktorými som sa stretol pri zostavovaní vlastnej. Ako pri každom novom projekte, ktorý som sa pokúsil, každý krok na ceste mi nie je známy. Niektoré sa ukázali byť rovnako ťažké, ako som si myslel, že budú, zatiaľ čo iné, rovnako znepokojujúce, boli kúsok koláča.
Tento projekt bol vzdelávacou skúsenosťou. Ako bude gitara hrať a znieť? To budem vedieť až po nejakom čase po dokončení. Využijem získané skúsenosti na vybudovanie ďalšieho? Nie som si istý, ale keď som postavil svoju prvú drevenú kanoe, postavil som ďalšiu a dve kajaky, takže poviem len., , možno.
Zostavte si svoju vlastnú akustickú gitaru: Kompletné pokyny a plány v plnej veľkosti si zakúpteZačíname
Mojou prvou úlohou bolo vybrať si referenčný materiál. Vybral som knihu s názvom Budovanie vlastnej akustickej gitary: Kompletné pokyny a plány v plnej veľkosti od Jonathana Kinkeada, ale môj nákup bol skôr impulzívny. Autor prechádza čitateľom, ako postaviť gitaru podobnú Martinovi OM (model orchestra), ktorý je menší ako obyčajná dreadnought, s plytším telom. Kniha obsahuje veľa fotografií a dokonca aj plnohodnotných plánov, ktoré sú užitočné, ale chýbala mi informácia, ktorú som potreboval.
Napríklad autor dôkladne popisuje, ako dokončiť určitý krok, ale nechodí tak „prečo“. Ani príliš nepreskúma alternatívne metódy. Som trochu vzpurný a nie vždy mám potrebné nástroje, takže poskytnutie vysvetlenia a alternatívy sú dve veci, ktoré by som v knihe rád videl.
Jedna ďalšia ťažkosť: Autorom je Brit. Spôsobujú, že opisuje niektoré veci a slová, ktoré používa, niekedy občas sťažujú interpretáciu. Všetky rozmery sú v metrických a anglických jazykoch, ale anglické rozmery sú veľmi jemné, ťažko čitateľné a tlačené.
Kniha je postačujúca a ja som ju použila spolu s online zdrojmi vrátane blogov a informácií „ako na to“, ktoré poskytol Stewart-McDonald a inými zdrojmi luthierovských dodávok.
Materiály, ktoré som použil
V ďalšom článku sa podrobnejšie venujem materiálom, ktoré som použil, a ich cene. Ale stručne, tu je to, čo som použil v tejto zostave gitary:
- rôzne druhy dreva (pozri nižšie)
- lepidlo na drevo
- citrónový olej
- pečatidlo
- šmirgľový papier
- svorky
- rotačný nástroj a smerovač
- kruhová fréza
17 krokov k vytvoreniu akustickej gitary
- Výber dreva
- Orezávanie a osadzovanie kúskov dreva
- Zvuková diera, rozeta a zadná vložka
- Zostavenie vystuženia
- Tvorba formy a ohýbanie strán
- Vytváranie pásov Kerfing a vložiek do chvosta a pripevňovanie krku
- Zostavenie a väzba tela
- Príprava krku
- Vytvorenie vložky hlavy kolíka
- Vytvorenie fretovej dosky
- Pripevnenie dosky pražcov
- Vytvorenie krytu adaptéra tyče Truss
- Vytváranie strážnej služby
- Pripevnenie mosta
- povrchová úprava
- Pripevnenie mosta II
- Záverečné kroky
1. Výber dreva
Výber dreva, ktorý sa má použiť na telo, bol zdrojom nejakého zdesenia. Kniha odporúča konkrétne drevo: smrek Sitka na vrch a ružové drevo na chrbte a po stranách. Ako rebel som to nechcel robiť, tak som si vybral iné drevo. Veľa sa píše o rôznych tónových lesoch a o tom, ako ovplyvňujú zvuk gitary. Odchýlka od bežných populárnych odrôd tónových lesov je u niektorých výrobcov kacírstva, zatiaľ čo iní ju považujú za znak kreativity. Keď si myslíte, že sa chcete odchýliť od normy, rozhodnutie o tom, ktoré drevo sa má použiť, môže byť skľučujúcou úlohou. Cena bola pre mňa veľká pozornosť, pretože niektoré lesy môžu byť veľmi drahé.
Pre vrchol (alebo zvukovú dosku, ako sa hovorí) som si vybral západočervený céder "sinker" a pre boky a späť zadný orech. Obe som kúpil od dodávateľov na eBay. Vrch céder má vytvoriť „teplý“ zvuk. Neviem, čo to znamená, ale nevyzeralo mi to ako zlá vec. „Sinker“ znamená, že pochádza z cédrového záznamu zachráneného z jazera alebo dna rieky, a preto je pravdepodobne dosť starý. Táto myšlienka ma zaujala. Vlašský orech Claro je vysoko vymyslený orech z amerického severozápadu. Orech sa všeobecne má podobať ružovému drevu alebo mahagónu. Hovorí sa, že vytvára jasný zvuk. Neviem, čo to znamená, ale „teplé a jasné“ to pre mňa znie celkom dobre. Páči sa mi tiež bohatá tmavá farba orecha a skutočnosť, že drevo, ktoré som si vybral, nie je exotické ani dovážané.
Zaplatil som asi 30 dolárov za céder a asi 75 dolárov za orechové strany a späť. V závislosti od druhu a triedy dreva (A až AAAA) môžete očakávať, že zaplatíte od asi 25 dolárov do niekoľkých stoviek za vrchol a od asi 60 dolárov až niekoľko stoviek za boky a späť.
Cítil som sa spokojný, že som začal projekt a urobil niekoľko rozhodnutí, čo je niekedy najťažšia časť začatia akéhokoľvek nového projektu. V tomto bode som mal drevo na hornú, zadnú a bočnú stranu.
2. Orezávanie a montáž drevených častí
Prišiel čas na ponorenie. Prišla zvuková doska a zadné drevo, každý z dvoch kusov, ktoré bolo potrebné spojiť. Je žiaduce minimalizovať viditeľnosť lepiacej čiary, takže hranu dreva bolo potrebné orezať rovne a rovnomerne, aby boli pevne spojené.
Moja kniha odporúčala použiť blokovú rovinu. Mám niekoľko blokových lietadiel, ale sú nudné a nikdy som ich nebol veľmi schopný používať na jemnejšiu a podrobnejšiu prácu. Odstráňte veľa dreva, áno, dobre, som v tom dobrý, ale hrany sú dokonale ploché - nie v mojej sade schopností.
Na dokončenie tejto úlohy som zovrel brúsny papier na plochý povrch s dlhým pravouhlým blokom dreva (ktorý bol tiež zovretý na tento povrch). Myslel som, že keby som bežal okraj každého kusu dreva tam a späť na brúsny papier a pozdĺž bloku dreva, okraj by skončil plochý. Tak som si myslel.
Problém pri ťahaní dreva sem a tam je to, že som na drevo vyvíjal nerovnomerný tlak. Keď som dal okraje svojich kúskov dreva k sebe a držal ich až na svetlo, videl som svetlo prichádzajúce cez kĺb. Nemáte, ak máte dokonalý kĺb., , tak hovoria.
Pokračoval som v tomto procese, ale napriek tomu som nemohol urobiť spoj „dokonalým“. Ručne som brúsil časti brúsených plôch, až kým som ich nedostal dosť dobre. Stále som videl slabé svetlo v častiach kĺbu, ale vedel som, že by som to pokračovaním ďalej nezlepšil.
Na zovretie drevených častí som položil dva dlhé a štvorcové kusy dreva (2 x 4 stopy, 3/4 "hrubé) na môj rovný povrch a držal ich na mieste pomocou svoriek. Vzdialenosť medzi nimi bola o niečo menšia ako posledná vzdialenosť medzi spojenými dvoma kusmi. Keď boli okraje každého kusu dreva umiestnené oproti rámu a potom zatlačené nadol na stredný spoj, existoval dostatočný tlak na ich držanie a vytlačenie časti lepidla Titebond Original. hmotnosť na vrchole dreva, aby ju udržala.
Akonáhle bolo lepidlo nastavené na deň, nastal čas vyrobiť zvukovú dosku a vrátiť správnu hrúbku. Moja kniha navrhla 2, 5 mm pre hornú a 3 mm pre spodnú časť, ale nepovedala mi následky, ťažkosti alebo nevýhody nechať ich silnejšie alebo ich zoslabnúť.
Kniha navrhla, že spôsob, ako dostať drevo do správnej hrúbky, bolo použitie hoblíka alebo bubnovej brúsky - dvoch elektrických nástrojov, ktoré nevlastním. Tiež sa v ňom uvádzalo, že by som mohol použiť ručné lietadlo. To som nemal v úmysle vyskúšať., , dobre viete o mojej zručnosti s blokovým lietadlom alebo o jeho nedostatku a všetky moje lietadlá boli príliš nudné a ja som ich nechcel ostriť.
Rozhodol som sa skúsiť ručné brúsenie. S gumovým cementovým lepidlom som pripevnil kúsok brúsneho papiera s veľkosťou zrna 80 na plochý kus preglejky s rozmermi 8 x 10 palcov, na ktorý som pripevnil hrubú rukoväť. Voľne som vložil drevo medzi dva dlhé bloky dreva upnuté na môj plochý povrch. Na konci dreva, aby som ho udržal na mieste, keď som tlačil a ťahal brúsny blok, som na jednom konci zovrel tenký kúsok dreva a na druhom hliníkový meradlo.
Začal som bežať svoj domáci brúsny blok tam a späť cez drevo, občas som občas hádzal drevo, aby som sa pokúsil udržať veci jednotné. Musel som odstrániť asi 2 až 3 mm hrúbky. Trvalo to dlho. Problém bol v tom, že pri ťahaní brúsneho bloku tam a späť som vyvíjal nerovnomerný tlak, čo malo za následok, že niektoré miesta boli mierne tenšie ako iné.
Nebolo to však hrozné, a keď som sa priblížil ku konečnej dimenzii, skončil som. Myslel som, že nechám nejakú hrúbku na brúsenie na konci.
Rovnaký postup som použil na získanie postranného dreva do správnej hrúbky. Snažil som sa o menej ako 2 mm, pretože strany potrebovali ohyb a tenké drevo sa ľahšie ohýbalo.
Plány, ktoré som prišiel s knihou, som použil na vystopovanie polovice tvaru tela na kúsok kartónu a potom som ho preniesol na malý hárok číreho polykarbonátového plastu s hrúbkou 1/8 palca, ktorý som použil ako šablónu. Pri hľadaní lepeného spoja v horných a dolných kusoch dreva som pomocou šablóny sledoval tvar tela gitary na dreve. Dobrá vec, že lepený spoj nebol taký dokonalý, že som nemohol nájsť stredovú čiaru. Ďalej som orezal drevo do tvaru do 1/4 palca od línie pomocou pásovej pílky.
Ešte jeden krok je dokončený!
Moje obavy sa však začali budovať, premýšľajúc o ďalších krokoch. Ak by som pre nich urobil chybu príliš veľkú, nebolo by možné ju opraviť.
3. Zvuková diera, rozeta a zadná vložka
Teraz to začalo brať vážne. Čas vyrezať dieru v zvukovej doske. Hľadal som blogy a zistil som, ako to ostatní dosiahli. Vyzeralo to, akoby mi vysokorýchlostný rotačný nástroj a fréza smerovača dali najlepšie výsledky. Pozrel som sa na nástroje Dremel, ale po prečítaní recenzií som si kúpil 
K môjmu nákupu z Amazonu som pridal
Rezanie zvukovej diery
Preložil som papierové plány na vrchnú časť cédrovej zvukovej dosky a označil som stred zvukových dier stlačením pritlačenia do dreva. Potom som vyvŕtal pilotný otvor o niečo väčší, ako je priemer otočného čapu noža na kruhové frézy. To isté som urobil na kúsku preglejky z preglejky a pripevnil som nástavec na vnútorný priemer ružového dreva a ružovej ruže, ktorú som si kúpil (tiež od Amazonu). Kniha navrhla vykladanie tenkých purpurových (ozdobných) prúžkov pre ružicu, ale páčilo sa mi vzhľad tohto a myslel som, že môže byť ľahšie vložiť.
Po vyrezaní kruhu s vnútorným priemerom do šrotu v dreve som skontroloval hĺbku a priemer a vyztužené rameno nástroja na rezanie kruhov označil trvalou značkou. Potom som odrezal vonkajší priemer a všetok materiál medzi ním a vnútorným priemerom, skontroloval som vložku a označil výztužné rameno. To isté som urobil pre priemer otvoru na šrot. Teraz som mal na nástroji na úpravy tri značky.
Začal som s vnútorným priemerom, potom zvonku, potom som odstránil medzi-drevo a potom som odrezal zvukovú dieru. Vrch bol pripravený na ružicu. Ako sa ukázalo, nebol to najlepší spôsob, ako to urobiť. Bol som mierne preč od značiek na ortéze, čo malo za následok vonkajší priemer vložky, ktorý bol príliš veľký. Keď som dostal prípravok na šrot, mal som rezy preniesť na zvukovú dosku a potom ich presunúť.
Vyplnenie okolo rozety
Toto bolo prvé z mnohých chýb. Okolo ružice som pridal výplň pozostávajúcu zo super lepidla a brúsneho prachu z vlašských orechov, z ktorých som mal veľa. Natieral som super lepidlo hlavou špendlíka, hodil naň špetku brúsneho prachu a potom som ju okamžite brúsil brúsnym papierom s drsnosťou 240 g. Opakoval som postup, kým sa medzera nevyplnila, ale výplň stále vyzerala trochu drsne.
Pridanie zadnej vložky
Na zadnej strane je často vložená ozdobná lišta, ktorá zakrýva spoj. Myslel som, že vložím pruh kučeravého javora vyrezaného z kúskov šrotu, ktorý je súčasťou balenia, s poradím zadného a bočného dreva. Chcel som dať tenké, čiernobiele prízvukové prúžkové prúžky pozdĺž každej strany javorového pruhu, a tak som nasmeroval kanál pre javorový pás. Perfektne padnú, vyzerajú dobre. Potom som rozšíril kanál pre prízvukové prúžky. Opäť som uspel, pomyslel som si.
Bol to problém: Chrbát bol hrubý asi 2, 5 - 3 mm a prúžky boli široké asi 2 mm +, takže vložený kanál bol plytký. Úzke pruhy s prízvukom by jednoducho nezostali v plytkom kanáli. Teraz som mal kanál, ktorý bol príliš široký, a tak som sa rozhodol vyrobiť vlastné, širšie akcentové prúžky z moruše, ktorú som pred niekoľkými rokmi porezal. Bola to žltkastá farba.
Pri rozširovaní kanála o nové prúžky som omylom strčil javorový pás, do ktorého som už nalepil, ale stále som pokračoval. Akonáhle boli prilepené nové žlté prúžky moruše, vyrovnal som ich a prebrúsil chrbát a náhodne som na jednom konci úplne vybrúsil prúžky z javora a moruše. Bol som v pokušení ukončiť projekt vtedy a tam, ale vyplnil som drážku a rozhodol som sa, že na chýbajúcu časť prízvukových prúžkov položím nálepku na chrbát., , alebo to nechaj na charakter.
4. Vystuženie
Vo vnútri akustickej gitary je vystuženie pre hornú a dolnú časť. Domnievam sa, že ide iba o to, aby sa tenké drevo posilnilo, ale umiestnenie vystuženia, jeho hrúbka a vlastnosti dreva môžu ovplyvniť zvuk.
Moja kniha požadovala smrek Sitka. Nemal som smrek Sitka a nechcel som si kupovať vopred narezané smrek Sitka, takže sa rozhodnem použiť céder. Možno by to prispelo k „teplu zvuku“. Kúpil som kúsok 5/4 paluby, ktorá vyzerala, akoby mala väčšinu zrna pozdĺžne. Potom som nasledoval vystuženie znázornené v plánoch, aby som pomocou stolovej pílky vystrihol kúsky z dosky, snažiac sa udržať zrno pozdĺžne.
Vystrihol som vzor vystuženia na zadnej strane horných a spodných častí tela. Pred nalepením vystuženia som „strategicky“ odstránil nejaký materiál pomocou brúsneho nástroja s mini bubnom pre môj rotačný nástroj, aby som umožnil zotrvať v pevnosti, ale eliminovať časť hromadného tlmenia zvuku. Znie to, akoby som vedel, čo robím, že? Ja nie.
Kniha tiež navrhuje zakrivenie vystuženia tak, aby mal horný a zadný oblúk. Teraz to nenavrhovalo polomer pre tento oblúk, ale hovorilo sa, že by ste sa tomu mohli vyhnúť vrcholom a urobiť ho iba rovným, čo som urobil.
K spodnému vystuženiu som pridal malý polomer vytvorením šablóny na kúsok tenkého dreva. Umiestnil som kovové pravítko medzi dokončovací klinec, ktorý bol vtlačený do mojej plochej pracovnej dosky pre stred, potom jeden asi deväť palcov na jeden koniec najdlhšej ortézy a 1/4 palca pod stredný klin. Ďalej som ohnul kovové pravítko medzi klince, vystrihli šnúru na drevo šablóny a odrezali ju na mojej pásovej pile, aby sa preniesli na zadnú výstuž. Brúsenú výstuž som brúsil brúsnym papierom vŕtačky.
Upínanie a lepenie vystuženia na vrchole vyžadovalo celý rad kreatívnych metód upínania, predlžovania a klinov. Chrbát vyžadoval mierne odlišné metódy, pretože vystuženie bolo mierne zakrivené. Zdalo sa však, že to všetko vyjde, ale nakoniec som odstránil väčší objem výstuží, než som k sebe prilepil celé telo, keď som mazlel a ťukal na zvukovú dosku a počúval som akýkoľvek náznak rezonancie.
Dobre, robím nejaký pokrok. Zaujíma vás, či cedrové vystuženie bude fungovať a či je drevo dosť tenké, aby telo spievalo.
5. Tvorba formy a ohýbanie strán
Vytváranie formy
Držiak alebo forma sú potrebné na držanie hornej, zadnej a bočnej strany na mieste, zatiaľ čo sú zlepené. Kniha, ktorú som sledoval, navrhuje dva spôsoby zostavenia formy: Jednou je rozrezať tvar tela na niekoľko malých, hrubých listov preglejky a zlepiť ich dohromady, čo vedie k ťažkej, 4-palcovej úchytke. Druhým je použitie dvoch listov preglejky oddelených rozperkami. To bol spôsob, ktorý som si vybral. Dalo mi to príležitosť použiť pneumatický klincovač Porter-Cable, ktorý našiel môj sused v popolnici, a dal mi potrebu opravy.
Použil som projektový panel s rozmermi 3/4 ", 2" x 4 "z Home Depot a odrezky z kúskov 2 x 4 na mieru pre dištančné prvky. Takto som dostal formu s rozmermi 24" x 24 ", ktorá bola nakrájaná na polovicu a potom priskrutkovaná. spolu s rozšíreniami kariet. Tvar gitary bol trochu nerovnomerný, ale iba mierne. Vyzeralo to dobre.
Ohýbanie strán
Teraz na ohýbanie strán. Čítal som, že to môže byť skľučujúci krok v každom projekte, a skutočne bol. V knihe a na mnohých blogoch bolo navrhnuté použitie ohýbačky. V podstate ide o hadičku, ktorá je zahrievaná na niekoľko stoviek stupňov, cez ktorú môže byť tenké bočné drevo ohýbané na požadovaný tvar v malých prírastkových krokoch, pričom pomocou tvaru vo forme sa ako vodítko porovnáva váš pokrok v ohybe.
Po prvé, akékoľvek ohýbanie dreva vyžaduje paru. Dosahuje sa to namáčaním dreva na niekoľko hodín vo vode a následným pôsobením tepla. Nevýhody, ktoré som videl pri používaní ohýbačky, boli tradičné metódy:
- Nemal som jeden. Mohol by som jeden urobiť. Ak hľadáte online, je k dispozícii niekoľko návrhov. Niektoré sa zdali jednoduché a múdre, zatiaľ čo iné, eh., , Nie som si tým istý. Jeden by som si mohol kúpiť za pár stoviek dolárov. Ahhh, nemyslím si to.
- Pri tejto metóde sa zdalo ťažké dosiahnuť presný tvar.
- Drevo by sa mohlo ľahko spáliť, a tak aj ja.
O tomto kroku som veľa čítal online, chodil som tam a späť po svojom rozhodnutí skôr, ako som to vlastne urobil. Pri stavaní kanoe a kajakov som použil inú metódu úspešne. Nakoniec som sa rozhodol použiť ohýbací prípravok vyrobený z kúskov šrotu vyrezaných z preglejky z formy, ktorá sa práve stala tvarom tela gitary. Upevňujem zostavu z dvoch kusov tvarovanej preglejky, oddelených rozperkami. Potom som ohýbaciu plochu zakryl hliníkovým lemovaním. Pridal som tiež zaoblený kúsok dreva so skrutkami s okami a krídlovými maticami, ktoré pomáhajú držať bočné drevo oproti plesni pri hlboko zakrivenom páse v tele.
Na vytvorenie pary som postavil malú štvorcovú škatuľu s otvorom pre vstup pary. Para bola vytvorená pomocou starého kávového hrnca, s malým kúskom medenej rúrky, ktorý nahradil sklenený bubbler, ktorý bol na malej kempovej peci. Čítal som, že pri naparovaní vlašských orechov niekedy dochádza k vyblednutiu v dreve. Rozhodol som sa, že to urobím, a dokonca som drevo najprv namočil do vody.
Keď bola strana, ktorá sa mala ohýbať, niekoľko minút v parnej skrinke a z jej spojov unikalo množstvo pary, pomaly som zovrel drevo na formu. Ľahko sa ohýbal. Bol som potešený, rovnako ako uľavilo. Nasledujúci deň som vložil prvú stranu do upínacieho prípravku a zovrel ju, potom som sa presunul na ďalšiu stranu. Išlo to dobre. Zovrel som ju do formy a nechal som ich niekoľko dní zaschnúť.
Všetko bolo dobré., , až na to, že som odstránil boky z formy, zistil som, že som príliš upútaný na upínanie a trochu som deformoval jednu zo strán tým, že som spôsobil viditeľné odsadenie z dreva. Snažil som sa navlhčiť a zovrieť, aby sa vyhladil iba s malým úspechom.
Orezávanie a lepenie
Ďalším krokom bolo orezanie strany na dĺžku a zalepenie spolu s blokom krku a spodným blokom. Krk bol najprv upravený na požadovanú veľkosť. Prišiel s javorovým krkom, ktorý som si kúpil (viac o tom neskôr.) Spodný blok pochádzal z krátkej dĺžky 3/4 "javora, ktorý som kúpil v domácom sklade. Tieto štyri kusy boli zlepené a zovreté do formy. Teraz som mal niečo pripomínajúce gitarové telo. Boky sa museli zužovať s postupnou krivkou odspodu smerom k bloku krku, čo bolo dôvodom, prečo bolo orezané skôr. Vytvoril som šablónu z tvrdej dosky 1/8 ", so zúženými dištančnými prvkami nalepenými na zapadajú okolo vonkajšej strany tela. Vložil som kolíky do otvorov na vnútornej strane formy, aby som držal strany hore nad horným povrchom, zarovnané so šablónou na jednom konci a nad šablónou na hrdlovom konci. Potom som použil malú blokovú rovinu na odstránenie bočného materiálu, ktorý sa zhodoval s kužeľom.
Bolo tu veľa príležitostí na vykonanie nezvratných chýb, ale našťastie chyby, ktoré som urobil, by mali ovplyvniť iba estetiku a nemali by fungovať. Môj sen o krásnej, ručne vyrobenej gitary vyššej kategórie sa postupne zmenšoval na jednu ručne vyrobenú gitaru, ktorá fungovala a mala veľa „charakteru“.
Dolný obrázok je mimochodom gitaru Willie Nelsons "Trigger". Jedná sa o zbitý, autogramom pokrytý zvuk Martin N-20. Aspoň dúfam, že baňa bude znieť dobre a neskončí ako iba ozdobná partia dreva prilepená k sebe.
6. Kerfingové prúžky, vložka do chvostovej časti a upevnenie krku
Kerfingové prúžky sú dlhé, štrbinové prúžky z dreva, zvyčajne mahonány alebo basové drevo, ktoré zvyšujú pevnosť a tuhosť pri prilepení na vnútorné okraje strán tela. Mohol som si vyrobiť svoj vlastný, ale rozhodol som sa ich kúpiť od Stewart-MacDonald, pretože boli pomerne lacné (3, 20 dolárov za kus na 15-palcový pásik, potreboval som štyri).
Najprv som prúžky namočil do vody niekoľko hodín, aby som ich urobil flexibilnejším. Potom som naniesol veľkorysú guličku lepidla Titebond a umiestnil som ju pozdĺž okrajov jednej strany tela s vyčnievajúcim asi 1 mm. Držali sa na mieste so špendlíkmi na odev zovretými asi na 1/2 palca. Po zaschnutí lepidla som mu dal deň a prevrátil telo a urobil to isté na druhú stranu. Nasledujúci deň som orezal prúžky, ktoré mierne vyčnievali, takže boli ploché a zarovnané s okrajmi strán. Na stranu som tiež pridal pár malých zvislých vystužovacích prúžkov. Vyzeralo celkom dobre, pomyslel som si.
Kinkeadova kniha má kapitolu o výrobe krku a jeho inštalácii. Pozrel som sa touto kapitolou a rozhodol som sa urobiť niečo iné (nie prekvapujúce). Nechcel som tráviť čas vyrezávaním krku a rybinového kĺbu, ktorý je opísaný, takže som si na eBay kúpil vopred vyrezávaný krk od Penta Guitar Works. Tento chlap má k dispozícii niekoľko štýlov, výberov dreva a stupníc. Bol som ohromený krkom, ktoré som dostal. Bol to skrutka na krku v plameňovom javoru (to, čo vždy nazývam kučeravý javor), a obsahoval to smerovaný kanál priehradovej tyče, blok pripevnenia krku a veľká hlava kolíka vhodná pre takmer akýkoľvek dizajn.
Teraz som musel prísť na to, ako pripevniť krk. Našiel som nejaké pekné pokyny online.
Presné diely (skrutky so šesťhrannou hlavou, podložky a vložky) som si objednal od spoločnosti McMaster-Carr. Bol som pripravený ísť, ale tento krok bol zastrašujúci, pretože som musel byť presný. Nie moje sily.
Najprv som odrezal drevo bočného panelu zakrývajúce blok krku a zabalil som ho do krku. Vyžadovalo sa malé množstvo brúsenia. Potom som označil polohu dvoch otvorov na krku. Označil som blok krku, ktorý bol teraz pripevnený k telu, aby sa zarovnal s otvormi, ktoré som označil na krku. Použil som pravítko a našiel problém: V online pokynoch sa špecifikovali dĺžky skrutiek pre blok bez záhybu. Baňa mala malinu, takže skrutky mali byť kratšie. Otvory som vyvŕtal hlbšie, ako je uvedené. Problém je vyriešený! Musel som použiť malý vrták so základňou otočenou dozadu, aby som veci usporiadal a aby som zaistil, aby moje diery boli štvorcové s krkom. To si tiež vyžadovalo niekoľko kreatívnych metód upínania.
Potom som vyvŕtal priechodné otvory pre skrutky v blokovaní krku a vložil som ich do otvorov v krčnej čepe asi 1/16 "pod povrchom. Čas vyskúšať skrutkovanie na krku. Dokonalé vyrovnanie. To sa takmer nikdy nestane. Happy,
Vyrovnávacia tyč je dlhá oceľová tyč zapustená do hrdla, ktorá môže byť nastavená tak, aby zvyšovala alebo znižovala napätie na hrdle, aby pohybovala pichnutím bližšie alebo ďalej od pražcov. Ak sú príliš blízko, môžu sa počas prehrávania nástroja bzučať. Ak sú príliš ďaleko, hranie sa stáva ťažkým.
Otravoval som sa, čo mám robiť (slovné spojenie zamýšľané). Existuje mnoho ozdobných štvorcových tyčí dostupných od rôznych dodávateľov. Vybral som si základnú tyč v štýle Gibson s nastavovacou maticou, ktorá mala byť na hlave kolíka a pokrytá tenkou doskou. Toto je bežné u elektrických gitár. Môj krk mal v hlave kolíka vyrezaný dobre. Tyč prišla dlhšie, ako som potreboval, na jednom konci so závitom a jednou maticou na nastavenie mosadze a jednou valcovou oceľovou maticou. Tyč mala byť rezaná na dĺžku a závitovaná. Valcová matica bola určená na vstup do horného konca krku. Nie to, čo som urobil. Prerušil som tyč a navliekol ju 10 až 32 závitmi a vložil valcovú maticu do gitary za blok krku. Moje vystuženie vo vnútri tela bolo vystrihnuté dierou určenou na nastavenie napätia z tela. Nie to, čo som chcel urobiť. Rezal som tiež tenký pás dubového šrotu, aby som vyplnil hrdlový kanál nad priehradovou tyčou. Toto by sa pridalo, keď som pevne pripevnil krk.
Chvost chvosta tela, kde sa boky stretávajú a vytvárajú švy, je často zakrytý vykladaným pruhom z dreva. Rozhodol som sa použiť žltkasté morušové drevo. Na vyrezanie vloženého kanála som použil rotačný nástroj B&D s 1/8 "frézovacím vrtákom. Ako vodiace prvky pripevnené k telu som použil drevené pásy, aby som získal trojuholníkový tvar, ktorý som chcel.
Na základe môjho pokusu smerovať vložku do chrbta som bol tentokrát trochu opatrnejší. Ukázalo sa, že to nie je také zlé. Zvyčajne majú tieto vložky okolo seba prízvučné pruhy, ale pamätajte., , to je základná gitara, len o niečo viac ako farebné kúsky dreva zlepené dohromady.
Začalo to vyzerať ako gitara a ja som začal mať myšlienky, snažiac sa udržať ich pozitívne myšlienky, ako to bude znieť.
7. Zostavenie a väzba tela
Teraz prišiel čas na zostavenie tela, inými slovami, prilepte hornú a dolnú časť k bokom. Horná aj spodná časť by mali byť asi 1/4 "širšie po celej šírke, než šírka strán. Začal som vrchom. Položením bokov tela na zadnú stranu zvukovej dosky a vyrovnaním jej stredovej čiary som označil miesta, kde vystuženie prišlo do kontaktu s kerfingom. Potom som vystuženie označil tam, kde sa vysunul mimo tela. Odrezal som vystuženie pri značkách tak, aby sa vošlo do tela gitary a tiež odrezal rezok, kde by sa s ním vystrihlo.,
Veľmi opatrne som použil svoj rotačný nástroj B&D s 1/8 "frézovacím vrtákom na vyrezanie vôle pre konce výstuží. Nožnice Exacto som odrezal pomocou noža Exacto. Suchá montáž vrchnej strany po stranách sa zdala v poriadku, ale mal som sa pozerať oveľa bližšie. Natrhal som nejakú zmes epoxidového / brúsneho prachu v drážkovaných oblastiach zárezov, pretože som chcel dobré pevné spojenie. Vytlačil som štedrú guľôčku Titebondu na vrchol až k zárezu a pritlačil na zvuková doska, ktorá sa snaží udržať stredové línie zarovnané.
Musel som použiť niektoré kreatívne metódy zovretia, ale ako sa ukazuje, mal som stráviť viac času zabezpečením, aby bol zárez dokonale plochý po tom, čo som ho naplánoval a uistil sa, že za sucha vyzerá dobre. Po nejakých ťažkostiach, priľnavosti klinov sem a tam, prichytávaní tam, kde som mohol, a pri použití dlhých kúskov dreva napnutých naprieč sa mi podarilo dostať hornú časť lepenú dole. Pozdĺž okrajov sa vyskytli malé medzery kvôli nedostatku plochosti na strope so zárezom.
Rovnaký postup som použil aj pri pripevňovaní chrbta, ale je to viac ako slepý strih a má viac krivky ako soundboard. Namiesto toho, aby som sa potýkal so svorkami, prišiel som s iným spôsobom, ako zovrieť chrbát. Obrys tela som označil kusom preglejky 1/4 "a preťal som ho asi 1/2" vo vnútri línie. Ďalej som vyvŕtal priechodné otvory pre 2-1 / 2 "dlhé skrutky na sadrokartónové dosky asi 2 palce od seba po celej dĺžke a asi 2, 5 cm od čiary. Potom som označil otvory na povrchu formy a vyvŕtal menšie otvory, aby som ich zastrčil ... Prilepil som na kúsok gitary v tvare gitary, ktorý zostal z mojej šablóny so zúžením.
Po nanesení lepidla a podšívky čo najlepšie, ako som len mohol, som priskrutkoval improvizovanú svorkovú dosku. Vyzerá to tak, že fungujú dobre, ale zárez by mal byť skôr rovný ako plochý. Tiež som si všimol medzeru medzi blokom krku a chrbtom. Keď som orezával blok krku, pravdepodobne som nezohľadnil správne krivku chrbta. Myslel som, že medzeru môžem vyplniť vložkou a lepidlom.
Ako sa ukázalo, zakrivenie v výstuži nevytvorilo mierne vypuklý chrbát, ako by mal mať. Bol mierne konkávny. Neviem, čo sa stalo. Oh dobre.
Viazanie tela
Ďalej prišiel krok, ktorý zahŕňal smerovač (a potenciálne poškodenie všetkej mojej doterajšej práce, ak by som nepostupoval opatrne). Potreboval som vyrezať kanál pozdĺž okrajov zvukovej dosky a späť, aby sa zaviazali prúžky. Myslím, že tieto chránia okraj gitary pred priehlbinami a tiež pridávajú nejakú dekoráciu.
Rozhodol som sa použiť kučeravé drevené pásy z javora. S plastom by sa pravdepodobne ľahšie pracovalo, ale som veľký kučeravý javorový fanúšik. V súlade s tým, čo sa stalo základnou, obyčajnou Jane témou mojej gitary, som sa rozhodol nevkladať tenký purflingový prízvukový pruh na chrbát. Položil som ich iba na predok, čo znamená, že som potreboval dvojstupňový kanál. Založil som si nastaviteľný vodítko vyrobené zo šrotu pre ručný smerovač. Premýšľal som o tom, pokúsil som sa vizualizovať tento proces a stále som nechával tieto katastrofické scény prechádzať mojou mysľou, ale bol som pripravený.
Najprv som musel orezať prekrývanie vľavo na hornej a zadnej strane. Rozhodol som sa odrezať väčšinu z toho pásovou pílou a potom som dokončil frézovací vrták. Pri orezávaní pásovou pílou bola strana náhodne drážkovaná zubami čepele na jednom malom mieste. Naplnil som ho malým množstvom epoxidového a brúsneho prachu z vlašských orechov.
V noci predtým, ako som sa pokúsil prerušiť kanály, som hovoril so svojím susedom a nakoniec som si požičal svoj ručný trim router. Úplná zmena stratégie na poslednú chvíľu. Mala vodiacu kladku a niektoré jemné možnosti nastavenia. Postavil som to, skúsil to na šrote a o 10 minút neskôr boli kanály smerované. Ďalšie starosti za mnou.
Javorové prúžky nasiakli celú noc vo vode vo vani a teraz som bol pripravený ich nalepiť. Začal som jednoduchším (bez prízvuku) späť. Aplikovaním guličky lepidla na kanál som stlačil javorový prúžok a držal ho na mieste pomocou pásky, keď som šiel. Pridal som viac pásky do oblastí, ktoré vyzerali, ako by to potrebovali.
Akonáhle sa to stalo, prevrátil som sa nad telo a začal som spredu. Zatiaľ ide celkom hladko. Keď som sa dostal do vysoko zakrivenej oblasti pásu, zlomil sa mi tenký javorový pás. Keď som nemal ďalšiu, pokračoval som a používal som veľa tlaku a pásky, aby som zlomené kúsky udržal na mieste. Po zaschnutí lepidla cez noc som pásku zložil a objavil som nejaké problémy.
Po prvé, kanál nebol dosť hlboký, čo si vyžadovalo väčšie brúsenie pruhu, aby bol zarovnaný. Myslím si, že drevo namočilo viac, ako som očakával po namočení a možno, že hĺbka kanála na niektorých miestach nebola dosť.
Po druhé, rozbité kúsky neboli v kanáliku dobre usadené, takže medzi prúžkom a telom zostali malé medzery. Plánoval som naplniť lepidlom a brúsnym prachom a pokračovať v pohybe.
8. Príprava krku
Krk sa natiahol okolo tela, takže bolo potrebné ho orezať. Myslel som, že by som si vyrobil ozdobnú čiapku z troch kontrastných kúskov dreva: moruše, koa a javora. Zrezal som zadok krku na dĺžku a potom som vysledoval jeho tvar na troch kusoch dreva. Vystrihli ich pásová píla a prilepili sa k zadku. Bolo ťažké ich usporiadať, pretože lepidlo bolo klzké.
Keď nastal čas orezať a obrúsiť kúsky, zistil som, že rez, ktorý som urobil na krku, bol krivý. Prerobiť. Tentokrát som prvý prilepil tri ozdobné kúsky spolu.
Ďalej som rozložil umiestnenie ladiacich kolíkov na hlave kolíka. Z mojich plánov som vyrobil papierovú šablónu a pomocou pravítka skontroloval vzdialenosť miest dier od boku hlavy kolíka. Potom som vyvŕtal malé pilotné diery. Hlava kolíka bola mimoriadne dlhá, takže som ju skrátil kratšiu a na vrchol som pridal trochu ozdobného obrysu.
Po nejakom jemnom doladení (zamýšľaná slovná hračka), odstránení trochu dreva brúsnym papierom, aby sa krk čo najviac zapadol do tela, som ho odstránil a aplikoval nejaké škvrny. Používam farbivo Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (bez zvyšovania zrna). Najskôr som trochu brúsil s 240 zrnami, kým som nebol unavený z brúsenia, potom som vystrelil na jednu vrstvu škvrny a nechal som plochu beznádejnej dosky nezafarbenú. Po uschnutí som opäť brúsil 240 brúsami a natieral som ďalší náter. Keď druhý kabát uschol, strel som si krk oceľovou vlnou.
Keď som bol spokojný so vzhľadom, vyvŕtal som pilotné diery, aby som prijal hlavy strojov Gotoh Chrome. Zmeral som ich priemer pomocou mikrometrov a našiel vrták blízko rovnakej veľkosti (3/8 "). Najprv som vyvŕtal testovací otvor do šrotu, aby som sa ubezpečil, že nebude veľký. Použil som nástroj výstružníka na výrobu tunery dobre priliehajú k dieram Ďalší problém: Krk, ktorý som si kúpil, mal malú krivku na spodnej strane zadnej strany čapovej hlavy, čo spôsobilo, že najnižšia sada tunerov neklapela na rovinu. obrúsiť a znovu zafarbiť oblasť.
Trochu som skočil z pištole, aby som zafarbil krk. Keď som vytvoril vložku, musel som znova obrúsiť a zafarbiť (ďalší). Tiež som zistil, že keď som si vyskúšal maticu, ktorú som si kúpil, bol krk príliš široký. Viac brúsenie a opätovné farbenie. Ako som zistil neskôr, otvory pre tunery boli na jednej strane mierne mimo stred.
9. Vložka hlavy kolíka
Mal som trochu miesta v hornej časti kolíka. Väčšina gitár má logo výrobcu alebo niektoré vlastné gitary majú meno výrobcu. Pomyslel som na vykladanie iniciálov, ale keďže toto je moja prvá zostava a už som si pohltil viac ako pár vecí, nebol som si istý, či som pripravený podpísať svoje meno. Rozhodol som sa vyrobiť ozdobnú vložku, druh hviezdy alebo kríža z troch rôznych druhov dreva.
Najprv som to vytiahol na papier a zafarbil v rôznych oblastiach vložky. Páčilo sa mi to, tak som vyrezal každý malý kúsok a prilepil ho k nejakému šrotu, ktorého hrúbka bola podobná. Po zaschnutí lepidla som vyrezal každý kus pomocou pásovej pílky a potom som brúsil do „presného“ tvaru. Položil som kúsky na hárok kartónu a nalepil ich na miesto, pričom som sa uistil, že tam, kde sa tieto kúsky stretli, používam veľa lepidla.
Orezal som obdĺžnik okolo vložky a prilepil som ho k drevenému bloku. Mojím zámerom bolo obrúsiť vložku tak, aby všetky jednotlivé kusy mali rovnakú hrúbku. Trel som blok s vložkou pripevnenou na môj veľký brúsny blok, ktorý bol držaný vo zveráku. Fungovalo to celkom dobre.
Teraz som mal vložku v tvare hviezdy alebo kríža, ak uprednostňujete, a vysledoval som jej obrys na hlave kolíka. Ďalej som použil malý sekáč na rezanie, zoškrabovanie a vyrezávanie dreva z hlavy kolíka, kam by sa mala vložka dostať. Po mnohých pokusoch a väčšom škrabaní som vložku vložil na miesto, mierne nad povrchom hlavy kolíka. Zmiešal som nejaký grafitový prášok s lepidlom Titebond a vložku upevnil na miesto. Brúsil som ju na rovnú plochu s kolíkovou hlavou a zafarbil som oblasti kolíkovej hlavy, ktoré to potrebujú. Dokončil som to oceľovou vlnou.
Nebolo to dokonalé fit, aké som chcel - niektoré drobné medzery stále existovali - ale urobil som, čo bolo v mojich silách, aby som ich naplnil a pokračoval.
10. Pračka rady
Vybudovanie dosiek pražcov bolo časovo náročné. Než som začal, musel som urobiť pár rozhodnutí. Chcel som si kúpiť prázdny kúsok ružového dreva, orezať sloty a polomer sám, alebo si kúpiť dosku s drážkami s polomerom? Rozhodol som sa kúpiť. Mimochodom, polomerom na povrchu sa má gitara trochu ľahšie hrať, takže by plochá pražcová doska pravdepodobne fungovala.
Druhé rozhodnutie, chcel som dať doska hranicu záväzné? Áno, myslím, že to vyzerá lepšie, ale je trochu ťažšie vložiť drôt pražca.
Tretie rozhodnutie, chcel som pripevniť pražcovú doštičku na krk pred alebo po inštalácii drôtov pražcov? Vybral som si to, pretože som chcel používať svoj vŕtačku ako drôtový lis na pražce s pražcom a potrebujem, aby doska bola plochá. Viac o tom neskôr.
Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vyrezať pražcovú dosku tak, aby zodpovedala profilu krku. Položil som ho na krk a ponechal som trochu miesta pre maticu, potom som ju zovrel na krk, len aby som okuloval drážky pražcov kvôli kolmosti. Potom som vystopoval krk na zadnej strane dosky a tiež oblúk zvukovej diery. Rozhodol som sa, aby spodná časť pražcovej dosky pri zvukovej diere mala mierny oblúk. Myslím, že to bolo štvrté rozhodnutie. Potom som reznú dosku vyrezal mierne mimo značky pomocou pásovej pílky. Hrany som čistil malou rukoväťou.
Ďalej som odrezal nejaký javor na bočné viazanie z nejakého šrotu, ktorý prišiel s mojím gitarovým chrbtom a bočným drevom. Rez bol o niečo širší ako hrúbka pražcovej dosky. Potom som označil jeho hrúbku na zadnej strane pražcovej dosky a pomocou roviny odstránil ďalšie ružové drevo, aby sa vytvoril priestor pre väzbu. Myslel som, že na to použijem trim router, ale rozhodol som sa ísť opatrne a urobil to pomocou lietadla a brúsneho papiera. Piate rozhodnutie.
Javorová väzba sa potom prilepila a pripevnila k pražcovej doske, najskôr po jej stranách, potom malému zakrivenému kusu na konci dosky v blízkosti zvukovej diery. Musel som sa uchýliť k nejakej kreatívnejšej upínaní. Po vytvrdnutí lepidla som vyrovnal väzbu pomocou brúsneho papiera.
Pretože som neprilepil pražcovú dosku k krku, potreboval som ju zovrieť na krk a zaistiť, aby zapadal čo najlepšie, ako som mohol. To znamenalo, že niektoré brúsili mimo škvrny. Všimol som si, že viazanie bolo na niektorých miestach zoslabnuté ako iné. Pokúsil som sa to napraviť, ale predpokladal som, že bude potrebné opatrnejšie brúsenie, aby sa vypláchlo, keď som lepiacu doštičku zalepil.
Použil som vrták For ”Fortsener na úľavu pre bodky pražcov Abalone. Najprv som otestoval uloženie bodky vo vyvŕtanej dutine a potom som vyvŕtal každú dieru pomocou môjho vŕtacieho lisu do hĺbky, ktorá zanechala trochu vyčnievajúcu bodku. Vŕtal som, potom testoval, potom vŕtal viac a testoval, potom viac, ak to bolo potrebné pre každú bodku. Lepené bodky som prilepil veľmi lepidlom, príliš veľa, a potom som ich raz vypláchol a vypláchol. Rovnakú metódu som použil aj pre bočné bodky, s výnimkou toho, že som použil obyčajný vrták a odhadol som iba hĺbku, ktorú som potreboval, a potom som ich raz prebrúsil, keď som super lepidlo nastavil.
Urobil som nástroj, ktorý som použil vo svojom vŕtacom stroji na spôsob, ako pritlačiť pražcový drôt. Bol to len ¾ “široký kúsok popolčeka s ¼” skrutkou na jednej strane, samozrejme, odrezanou hlavou. Pomocou 16-palcového brúsneho bloku s polomerom, ktorý som kúpil od firmy Stewart-MacDonald Luthier, som označil 16-palcovú krivku polomeru na malom množstve popola. Potom som použil brúsny vrták na odstránenie dreva pod čiarou.
Pre každý kúsok pražcového drôtu som orezal dĺžku o 1/8 palca, aby som ušetril na každej strane pražce pražce. Potom som pomocou Dremelovej brúsky a malého pilníka odstránil ostnatú časť na spodnej strane drôtu tak, aby okraje ležali nad bočným viazaním. Pracoval som na dvoch pražcoch naraz, použil som malý štvorcový pilník, aby som každému slotu dal mierne skosenie, potom som poklepal drôtom kladivom a drevom len tak, aby som ho držal na svojom mieste. Dokončil som jej vtlačenie pomocou mojej vrtnej lisy. Tiež som použil malý kúsok hliníkového lemovania medzi lisovacím prípravkom na drevo a drôtom pražca. Nie ste si istí prečo. Vyzeralo to ako dobrý nápad.
Akonáhle boli všetky pražce vtlačené dovnútra, orezal som okraje pomocou nožov na drôty a vyplnil som ich tak, aby boli zarovnané so strapcovými doskami. Pretože pražce sú držané iba v štrbinách ostňami, v štrbine zostala malá medzera. Do štrbín som vložil super lepidlo pomocou bičovacích hrotov, ktoré som kúpil od spoločnosti Stew-Mac. Tieto užitočné hroty sa posúvajú priamo na špičku fľaše. Použil som nejaký pastovitý vosk na každej strane drôtu pražcov, aby sme zabránili tomu, aby sa superhmota lepila na drevo. Ukázalo sa, že to bol neporiadok. Vosková pasta bola sušená na bielej, takže v dreve zostali biele zvyšky, a ja som aj tak na drevo šikmo prilepil.
11. Pripevnenie dosky pražcov
Najskôr je potrebné vyplniť štrbinu, ktorá obsahovala priehradovú tyč. Použil som prúžok dubu, pretože som mal okolo seba tenký kúsok. Z jednej strany som nasmeroval zátoku a naplnil ju silikónovým tmelom. Len malá perlička, ktorá zabráni vibrovaniu oceľovej tyče. Potom som rozmazal lepidlo na boku prúžku a upevnil ho na miesto. Keď bolo lepidlo suché, hobľoval som a brúsil dubový pás v jednej rovine s povrchom krku.
Číslo chyby ??: Mal som čakať, kým umiestnim malú nechtovú hlavu, ktorá zabráni skĺzavaniu doštičky pražcov, aby som sa posúval okolo, potreboval som urobiť nejaké drobné brúsenie, aby povrch tela bol dokonale zarovnaný s povrchom krku, a tomu zabránila hlava nechtov. V dôsledku toho mám v tejto oblasti medzi doskou pražca a krkom a telom malú medzeru.
Rozmazal som lepidlo na povrchu krku a trochu na zvukovej doske (hore), na ktorej by pražcová doska ležela, a zovretá na krku a utierala som vymačkané lepidlo vlhkou papierovou utierkou. Potreboval som použiť C-svorku na pripevnenie pražcovej dosky k telu, pretože je tu mierny ohyb kvôli nastavenému uhlu chrbta krku. Dúfal som, že struny vyčistia pražce v tejto oblasti. Po zaschnutí lepidla som zistil, že horná časť pražcovej dosky sa mierne posunula nabok, hoci som sa tomu pokúsila zabrániť. Potreboval som urobiť nejaké brúsenie a škvrny.
12. Vytvorenie krytu adaptéra tyče Truss
Ako som už spomínal, úprava napätia pre priehradovú tyč na gitare sa nachádza na hlave kolíka, takže je potrebné zakrytie. Vyrobil som jeden zo šrotu, ktorý som mal okolo, smerovaním plytkého kanála do základného dreva a jeho naplnením kontrastným drevom. Je to jednoduchý tvar, ale trochu nadmerne veľký. Mal som nejaké ťažkosti so zapustením nastavovacej matice alebo pod povrch, takže kryt by ležal rovno. Musel som brúsiť kovovú podložku na menšiu veľkosť a tiež vyrezať nejaké drevo, aby sa orech oprel o rovnú plochu a aby som neťahal tyč hore.
13. Vytvorenie strážnej služby Pick
Rozhodol som sa urobiť malý vedľajší výlet, aby som tak povedal, a urobil strážnu stráž. Mal som kúsok vlašského orecha so zaujímavou postavou v obilí, takže som to použil.
Najprv som vytvoril papierovú šablónu a položil ju na gitaru, aby som zistil, ako to vyzerá. Ďalej som brúsil šrot vlašských orechov na hrúbku približne 1/16 ". Už to bolo dosť blízko. Potom som vyrezal tvar papierovej šablóny na drevo a vystrihol ju pásovou pílou. S trochou brúsenia drsné hrany zmizol a trochu viac brúsenia spôsobil, že sa zmestil do kruhu zvukových dier. Po dokončení ho pripevním ... ale počas dokončenia spadol ochranný kryt pick-upu na podlahu a špicatý koniec trochu štiepal. Zbrúsil som ho, ale teraz je to je mierne zaokrúhlená na konci.
14. Pripevnenie mosta
Pripojenie mosta je pravdepodobne jedným z najdôležitejších krokov, ako sa dostať priamo do celej budovy. Vzdialenosť od matice musí byť presná, aby sa dosiahla správna intonácia. Stredenie musí byť presné, aby boli reťazce rovnomerne rozložené po celej pražci. Tu sa mi začali veci rozpadávať. Môžete si myslieť: „Ty vole, už sa rozpadli.“
Kúpil som premade most z ružového dreva, špendlíky a sedlo na Amazone. Najprv som položil most na zvukovú dosku so sedlom na mieste a držal šnúrku od matice po sedlo, aby som skontroloval akčnú výšku (vzdialenosť šnúry nastavenej nad pražcami). Fuj !!! Reťazec bol na pražcoch dole. To by nebolo hrateľné. Uvedomil som si, že krk bol príliš ostrý. Aby som to prispôsobil, urobil som dve veci. Najprv som pokrčil krk tam, kde sa pripája k telu, zmenšujem uhol. Na vyplnenie medzier som použil brúsny prach z vlašských orechov a super lepidlo. Ďalej som na spodok mosta pridal vrstvu vlašských orechov, aby som ju zvýšil asi 1/16 palca.
Najskôr som položil kúsok modrej maliarskej pásky na zvukovú dosku, na ktorej by mal sedieť most, a položil som na ňu most. Veľmi opatrne som zmeral vzdialenosť od matice k okraju mosta. Potrebujem 25, 4 palca (25-3 / 8 = 25, 375). Použil som dĺžku pleteného rybárskeho vlasca navlečeného od matice k mostíkovému kolíku nízkeho E a vysokého E reťazca, aby som našiel centrovanie. Potom som ju nalepil a odrezal spodnú pásku tak, aby maskovala drevo počas nanášania laku. Bol som pripravený aplikovať povrch. Neskôr prediskutujem problémy s umiestnením mosta.
15. Dokončenie
Tam, kde som mal problémy s pieskom na zadnej strane so stredovým pásom, som naniesol nejaké dekoratívne nálepky, ktoré sa majú použiť na pražce s pražcami, aby sa pokúsila skryť vadu trochu. Na tieto som aplikoval povrch.
Rozhodol som sa použiť strunový lak na nástroje Behlen v aerosólových rozprašovačoch. Odporúča sa aplikovať pri nízkej vlhkosti a teplote medzi 60 a 80F. Výpary z týchto látok sú nebezpečné a veľmi prchavé. Pri nanášaní som použil respirátorovú masku a okuliare. Od tohto dňa, keď som prišiel k tomuto kroku, som postavil v mojej garáži malý striekací box z náhradnej preglejky a plastovej fólie, do ktorej som umiestnil elektrický ohrievač a svetlo. Odporúča sa tiež nanášať 10 vrstiev laku, pričom medzi každou vrstvou je ľahké brúsenie. Naniesol som štyri vrstvy vinylového tmelu Behlen, prvý s ľahkým brúsením po prvých dvoch vrstvách. Potom som nanášal sedem vrstiev laku s ľahkým brúsením medzi každé tri vrstvy. Pred brúsením som čakal pol hodiny medzi jednotlivými vrstvami a jeden deň medzi každým tromi vrstvami.
Po tom, čo som povrch nechal vytvrdnúť po dobu jedného týždňa, som povrch navlhčil mokrým papierom s 1000 drsnými papiermi namočenými cez noc vo vode s trochou mydla Murphys Oil. Urobil som to len na vrchol. Uprednostňoval som saténový povrch na bokoch a chrbte, takže som tieto povrchy jemne trel oceľovou vlnou. Potom, čo som si utrel vodu zhora, použil som leštiacu látku Turtle vosk z obchodu s autodoplnkami na vyleštenie povrchu. Ručne som leštil bavlnenou handrou, potom znova vlnou podložkou na vŕtanie. Koniec vyzeral dobre, ale trochu surový. Pamätajte si, že som strieľal na ten Willie Nelsonov pohľad.
16. Pripevnenie mosta II
Keď som položil most cez maskovaciu pásku, znovu som skontroloval vzdialenosť od matice, ale teraz som uvažoval o kompenzácii. Sedlo je nastavené tak, aby umožňovalo kompenzáciu, a jeho vzdialenosť od matice by mala byť o 2 mm dlhšia ako je dĺžka stupnice (25, 4) na vysokom strunu a 6 mm na nízkom strunovom strune.
Zmeral som vzdialenosť k okraju mosta. Sedlo bohužiaľ bolo viac ako 2 mm od okraja pri vysokej šnúre. To znamenalo, že musím skĺznuť most a odhaliť príliš úzky pás nedokončeného holého dreva. Mostová maska bola tiež mierne pokrivená a mierne posunutá mimo stred. Sakra! Sakra! Sakra!
Tentokrát som vykonal úpravy od matice po sedlo, potom vyvŕtal 3/16 "otvory pre koncové kolíky, aby som ich držal na mieste, kým som ho prilepil. Vyrezal som tvar vrchnej časti mosta pomocou brúsneho stroja na brúsenie vŕtacích lisov. bubon v malom bloku dreva a vyvŕtané otvory pre kolíky. Použil som to s malým vypchávaním, aby som pomohol zovrieť most pri lepení. Roztiahol som telo gitary dlhším kusom dreva a zovrel okraje na gitaru. telo zatlačením na blok mosta.
Teraz späť k dotiahnutiu povrchovej úpravy na zakrytie odkrytého holého dreva. Zasiahnutie katastrofou. Skončil som s výbehmi a sfarbením a dokonca aj s ryhovaním z leštiaceho kolesa Dremel neďaleko oblasti mosta. Čím viac som sa to snažil opraviť, tým horšie to vyzeralo. Myslím, že niektoré ďalšie nálepky sú v poriadku.
17. Záverečné kroky
Naolejoval som pražcovú dosku dvoma vrstvami staroanglického citrónového oleja a dal mostu jeden kabát, potom som prebytočný papier zotrel papierovou utierkou. Ochranný kryt som pripevnil obojstranným lepidlom 3M. Nainštaloval som koncový kryt priehradovej tyče, samozrejme trochu mimo stredu. Keď som nainštaloval tunery, zistil som, že moje diery sú mierne vypnuté. Príliš neskoro na opravu. Tiež, pretože som dal tunery príliš blízko spodnej časti kolíkovej hlavy, bolo potrebné ich nainštalovať hore nohami, čo znamenalo, že na sprísnenie bodnutí sa tuner musel otočiť opačným smerom ako tradičné. Dobre, môžem s tým žiť.
Ukázalo sa, že napätie šnúry ohýba krk a mierne zvyšuje činnosť. Pravdepodobne som nemusel most zdvíhať tak, ako som to robil, ale určite som potreboval vložiť krk tak, ako som to urobil. Rozhodol som sa nechať akciu trochu vysoko, až kým sa všetko nevyrieši. Nie je to také zlé. Len to robí hru trochu ťažšou.
Teraz prichádza okamih pravdy: navliekanie gitary a dúfanie, že to znie dobre. Skoro som to nechcel robiť, pretože som si myslel, že to znie nudne. Použil som Martin stredné struny. Keď som to naladil a prebral, prekvapilo ma, ako to znie. Mal bohatý zvuk (myslím, akýsi teplý a jasný), s veľkou výdržou. Skontroloval som všetky pichy nadol k telu - žiadne bzučanie. Táto gitara môže byť trochu drsná a škaredá, ale znie mi krásne.
Som šťastný.
